Мембранный насос на опрыскивателе умирает не сразу. Сначала масло в картере чуть мутнеет, потом появляется пульсация на манометре, потом давление перестаёт добирать до рабочего. Между первым и последним — от двух недель до месяца работы, и всё это время машина уже льёт не так, как показывает прибор.
Самое обидное, что мембрана стоит дешевле, чем один повторный проход по полю.
Как понять, что мембрана порвалась
Признаки идут в таком порядке.
Масло белеет. Через разрыв рабочая жидкость попадает в масляную полость, и масло превращается в эмульсию — цвет кофе с молоком. Это самый ранний и самый надёжный признак: достаточно смотреть в глазок перед каждым выездом.
Уровень масла растёт. Не падает, а именно растёт — жидкость идёт в картер. Если доливали масло, а через день его стало больше — мембрана уже порвана.
Давление скачет. Стрелка манометра пульсирует сильнее обычного, а при закрытых секциях давление падает медленно, рывками.
Из сапуна летит пена. Поздняя стадия. Дальше работать нельзя: жидкость уже в кривошипно-шатунной части, и через несколько часов пойдут подшипники.
Если вы дошли до пены, менять придётся не одну мембрану, а всё масло, прокладки и, возможно, клапаны.
Почему рвутся
Четыре причины, и три из них зависят от оператора.
Сухой ход. Насос несколько секунд работает без жидкости — обычно при пустом баке или забитом всасывающем фильтре. Проверить фильтр проще, чем менять мембраны: об этом у нас есть отдельный разбор, и сам фильтр стоит копейки.
Превышение давления. У каждого насоса есть предел, и он ниже, чем «пока стрелка не упрётся». Работа на максимуме сокращает жизнь мембраны в разы.
Не тот материал. Desmopan, нитрил, витон ведут себя по-разному: на КАС и ЖКУ обычная нитрильная мембрана набухает и теряет эластичность за сезон. В названии позиции материал указан — при подборе смотреть надо на него, а не только на диаметр.
И возраст. Резина стареет сама по себе, даже если насос стоял. Мембране старше пяти лет верить не стоит независимо от наработки.
Замена: что важно сделать правильно
Работа несложная, но в ней три места, где обычно портят новый комплект.
Меняют все мембраны разом. Порвалась одна — остальные того же возраста и той же выработки. Ставить одну новую к пяти старым бессмысленно: через месяц будете разбирать снова.
Момент затяжки — по инструкции, крест-накрест. Перетянутая мембрана рвётся по кромке прижима в первые же часы. На глаз здесь не работает: пластиковые крышки у разных насосов терпят очень разный момент.
Масло меняют вместе с мембраной. Эмульсия, которая осталась в картере, за неделю доест то, что не доела рабочая жидкость.
Перед сборкой стоит заодно посмотреть клапаны: если они уже подъедены, новая мембрана проживёт меньше. Клапанные группы, кольца и прокладки лежат рядом в мембранах и РТИ, а сами насосы и ремкомплекты к ним — в насосах и гидравлике.
Подбор: диаметр, материал, посадка
Мембрану подбирают по трём параметрам: наружный диаметр, материал и форма посадочного места. Диаметр есть в названии — D-105, D-133, D-150 и так далее. Материал — там же.
Мерить лучше старую, а не искать по модели насоса. Насосы переименовывают, продают под разными марками, ставят в комплект то, что было на складе: одна и та же этикетка на корпусе ничего не гарантирует. Штангенциркуль гарантирует.
Если старая мембрана разорвана в хлам и мерить нечего — мерят посадочное место в корпусе и сверяют с таблицей.
Что держать на сезон
Комплект мембран на каждый насос и литр масла. Это та покупка, которая либо пролежит в ящике, либо спасёт неделю.
И привычка, которая стоит дешевле всех запчастей: смотреть в глазок масла перед каждым выездом. Три секунды — и вы знаете состояние насоса раньше, чем оно начнёт стоить денег.
Остальное по обвязке — фитинги, краны и клапаны, патрубки — проще брать одним заказом, пока машина всё равно разобрана.
