Фильтр — единственная деталь опрыскивателя, которую видно только тогда, когда уже поздно. Насос гудит, давление скачет, крайняя секция льёт слабее остальных — и девять раз из десяти дело не в насосе и не в распылителях.
На нормально собранной машине фильтров четыре, и каждый ловит свой мусор.
Четыре фильтра, и у каждого своя работа
Заливной стоит в горловине бака. Его задача — не пустить внутрь то, что летит с ветром, пока вы заправляетесь из бочки: траву, песок, нерастворившиеся комки препарата. Сетка у него самая грубая, и это правильно: мелкая просто не даст залиться.
Всасывающий — между баком и насосом. Самый важный из четырёх. Всё, что он пропустит, пойдёт в клапаны и мембраны, а это уже не копеечный ремонт. Сетка грубая, 30–50 mesh, и причина та же: если поставить сюда мелкую, насос начнёт работать на разрежение и подхватывать воздух.
Напорный — после насоса, до распределителя. Здесь ячейка мельче, 50–80 mesh.
Секционные — по одному на каждую секцию штанги, перед распылителями. Самые мелкие, 80–100 mesh. Их чаще всего и забывают: до них лезть неудобно, и на многих машинах их не трогают годами.
Правило простое: вниз по потоку ячейка становится мельче. Нарушать порядок нельзя — ни в одну сторону.
Что такое mesh и как не промахнуться
Mesh — это число ячеек на дюйм сетки. Чем больше число, тем мельче ячейка. Ориентиры в миллиметрах:
- 32 mesh — около 0,5 мм
- 50 mesh — около 0,3 мм
- 80 mesh — около 0,18 мм
- 100 mesh — около 0,15 мм
Подбирают от распылителя, а не наоборот. Чем мельче его отверстие, тем мельче должна быть сетка перед ним: для мелких калибров 015–02 ставят 100 mesh, для средних 03–04 — 80, для 05 и крупнее хватает 50. Логика в том, чтобы фильтр задержал частицу, которая иначе встанет поперёк щели распылителя.
Обратная ошибка встречается чаще: берут сетку помельче «чтобы наверняка». Результат — перепад давления на фильтре, предохранительный клапан начинает сбрасывать часть потока обратно в бак, а на штанге давление не добирает до рабочего. Человек крутит регулятор, льёт больше нормы и ищет причину в насосе, хотя дело в сетке за двести рублей.
Отдельно про препараты. Смачивающиеся порошки и водно-диспергируемые гранулы — это суспензия, а не раствор: с ними берут сетку на ступень крупнее, иначе будете мыть фильтр каждые полчаса. С КАС смотрят не на ячейку, а на материал: корпус из полипропилена, уплотнения из фторкаучука. Обычная резина в карбамидно-аммиачной смеси живёт один сезон, и то не весь.
Клапан в корпусе: вещь, которая экономит час на каждой мойке
Всасывающий фильтр бывает с запорным клапаном и без. Без клапана, чтобы вынуть сетку, нужно слить бак — или успеть поймать момент, когда он почти пуст. С клапаном сетка меняется на полном баке: подпружиненный шарик перекрывает вход, пока корпус открыт.
Разница в цене между двумя исполнениями — полторы-две тысячи. Разница в поведении — та, что фильтр с клапаном вы помоете в поле, а без клапана отложите «на вечер», а вечером не станете. В разделе фильтров исполнение указано в названии: «с клапаном» или «без клапана».
Как понять, что виноват фильтр
Признаки обычно такие:
- Давление падает при тех же оборотах вала отбора мощности, а стрелка манометра подрагивает.
- Насос шумит иначе, чем обычно, — слышно, как он подхватывает воздух.
- Одна секция штанги работает слабее остальных: забился её секционный фильтр.
- После смены препарата давление просело в первые же минуты.
Проверять начинают снизу по потоку, а не сверху: сначала секционные, потом напорный, потом всасывающий. Так быстрее — верхний по потоку забивается реже, потому что весь крупный мусор оседает раньше.
Если всё чисто, а давление не держит, дело уже в клапанах или мембранах насоса — там своя диагностика, и мы разбирали её отдельно.
Мыть или менять
Сетку моют после каждой обработки, не после сезона. Пяти минут хватает: снять, прополоскать в ведре, продуть компрессором с внутренней стороны наружу. Щёткой по сетке лучше не возить — пластиковая ещё ладно, металлическая разбивает ячейки, и фильтр превращается в украшение.
Менять пора, когда:
- сетка деформирована, пошла «волной» или отошла от каркаса;
- есть хоть один разрыв — даже на миллиметр;
- отложения не отмываются и сетка на просвет глухая;
- уплотнительное кольцо корпуса потеряло форму и фильтр подсасывает воздух.
Последнее часто упускают: кольцо стоит сто рублей, а его износ выглядит как неисправность насоса. Если корпус разбирали несколько раз за сезон, кольцо меняют вместе с сеткой — в уплотнениях и РТИ они идут отдельными позициями.
Что держать в запасе
На машину — по одной сетке каждого типоразмера, что на ней стоит, плюс комплект колец. Это две-три тысячи рублей и один вечер на то, чтобы записать, что именно у вас стоит: диаметр корпуса, резьбу и ячейку.
Записать стоит прямо сейчас, а не в мае. В сезон звонят одинаково: «нужен фильтр, какой — не знаю, машина в поле». По фотографии корпуса подобрать можно, по словам «такой белый» — нет.
Если меняете фильтр вместе с обвязкой, посмотрите заодно фитинги и краны с клапанами: на старой машине соединения вокруг фильтра обычно страдают первыми — их чаще всего крутят.
